Jeder Besuch in Tavira beginnt hier, ob geplant oder nicht. Jahrhundertelang war dies die Praça da Ribeira, der Marktplatz am Fluss, auf dem Händler Fisch und Obst feilboten — und bis ins 19. Jahrhundert sogar versklavte Menschen — direkt am Gilão.

Die Namen des Platzes spiegeln Portugals Politik: Praça da Constituição nach der liberalen Revolution von 1822, Praça da República ab 1910, als sich hier Republikaner versammelten, um die neue Flagge zu hissen. Heute rahmen das Rathaus mit seinen Arkaden, der Obelisk für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs und ein modernes Amphitheater die gute Stube der Stadt.

Die meisten portugiesischen Flussstädte wuchsen einseitig, an ein Ufer geklammert. Nicht so Tavira. Der Geograf Orlando Ribeiro sprach von der „vollkommenen Einheit“ zwischen den beiden Hälften — und diese Brücke ist der Grund dafür. 1501 baten die Bewohner jenseits des Wassers König Manuel I. um eine eigene Pfarrei; die Brücke war ihre Lebensader.

Hochwasser formten sie mehr als einmal um: Vier der sieben Bögen stammen aus dem königlichen Wiederaufbau von 1655–56, und nachdem die Flut von 1989 zwei Bögen herausgerissen hatte, baute die Stadt erneut. Seit den 1990er Jahren ist sie Fußgängern vorbehalten.

Wohin Sie in Tavira auch schlendern, diese Kirche findet Sie: Ihr Uhrturm — möglicherweise ein umgebautes Minarett — erhebt sich über dem Burghügel, das verlässlichste Wahrzeichen der Stadt. Seit dem späten 13. Jahrhundert ist Santa Maria do Castelo Taviras Hauptpfarrkirche.

Ihre Glocken gaben jahrhundertelang den Rhythmus des Alltags vor: Taufen, Beerdigungen und der „toque das almas“, das Läuten in der Abenddämmerung, an das sich die Alten noch erinnern. Marienprozessionen zogen von hier aus, um die Stadt durch Seuchen und Dürren zu geleiten. Steigen Sie auf den Turm — der Blick reicht über die Straßen, die Sie gerade gegangen sind.

112 Jahre lang war diese Halle mit ihrem Eisengerüst der Ort, an dem sich Tavira versorgte. Fisch, flink in Zeitungspapier gewickelt, Mandeln und Gemüse der Bauern, Neuigkeiten und Rezepte, die mit dem Fang den Besitzer wechselten — und ein hauseigener Kater, Xaréu, berühmt dafür, Sardinen zu stibitzen und sich in die Legende zu schmeicheln.

Der Markt trug die Stadt durch die Rationierungen der Kriegsjahre und schloss am Morgen der Revolution von 1974 früher als sonst. Der tägliche Handel endete 1999; im Jahr 2000 restauriert, beherbergt die Halle heute Cafés, Kunsthandwerksläden und die jährliche Messe zur Mittelmeerküche. Die Speisekammer wurde zum Treffpunkt.